أليندي

تاريخ

من جهة ثانية، استمرت النساء الصوماليات في الغزل رغم وصول الخيوط المصنعة آلياً، وكنّ الأوليات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في اعتماد تقنية عجلات الغزل الصغيرة التي تعمل يدوياً. استمرت أكثر من ألف أسرة على ساحل بنادر في العمل بالحياكة حتى الخمسينيات من القرن العشرين، وأصبحت المنسوجات المحلية قطعاً ذات مكانة اجتماعية عالية تخصص للمناسبات الخاصة.

معرض الصور

من جانب آخر، سجل تقرير عام 1920 وجود عدة مئات من أنوال الحياكة التي تعمل في مقديشو، وكان يديرها الرجال بشكل أساسي. شمل إنتاج القماش كذلك مدناً أخرى على طول ساحل بنادر، ولا سيما مركة، ووصلت الصادرات إلى مومباسا وزنجبار. قدرت الصادرات البحرية من السلع القطنية عبر شرق أفريقيا من الصومال بنحو 360,000 إلى 380,000 قطعة سنوياً في أربعينيات القرن التاسع عشر، مع تداول جزء كبير من القماش كذلك في المناطق الداخلية وصولاً إلى جنوب إثيوبيا. كما صُدرت كذلك سلع أخرى مثل القبعات والأوشحة الحرفية إلى الدول المجاورة.

في هذا الإطار، شكلت مدينة مقديشو مركزًا لصناعة النسيج، حيث كانت تصدر الأقمشة عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج العربي. وصف ابن بطوطة عند زيارته للمدينة عام 1330 منسوجاتها بأنها «لا تضاهى»، وأشار إلى تصديرها إلى مصر وأماكن أخرى. تشير التقديرات بحلول القرن التاسع عشر إلى أن واحداً من كل خمسة من سكان مقديشو كان يعمل في النسيج.

من جهة ثانية، واجهت صناعة المنسوجات المرموقة في نهاية المطاف منافسة من استيراد أقمشة القطن المصنعة بكميات كبيرة من الخارج، ولا سيما من المصانع أمريكا. ورغم ذلك، استمر الصوماليون في تفضيل القماش المحلي على المستورد. بدأ الحرفيون الصوماليون في جلب القطن من مناطق بنادر الداخلية لمنافسة الواردات الأمريكية الأرخص ثمناً. وبينما كانت ألياف القطن تستورد سابقاً، سجل الرحالة بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر وفرة في الزراعة المحلية على طول نهر شبيلي. كان القطن الخام ينقل فيما بعد إلى المدن الساحلية بواسطة الحمير أو الجمال، حيث ينظف من البذور ويغزل إلى خيوط.