جلابية

وصف الجلابية البلدي

من جهة ثانية، تمر صناعة الجلابية بست مراحل متتالية: التفصيل، فالخياطة بالماكينة، ثم العمل اليدوي، ثم إضافة «كلفة القفطان» على الرقبة، ثم التشطيب بالماكينة أو باليد حسب نوع الجلابية، وأخيرًا «الكوي»، وقد تستغرق هذه المراحل نحو خمسة وعشرين يومًا للجلابية المشغولة يدويًا بالكامل.

في هذا الإطار، الجلابية البلدي ثوب طويل يصل إلى الكعبين، فضفاض الأكمام، ذو فتحة صدر واسعة نسبيًا، ويتميز بياقة بسيطة لا تستلزم أزرارًا معقدة. وتحتاج الجلابية الواحدة عادةً إلى ما بين ثلاثة وأربعة أمتار من القماش. وقد تطور شكل الجلابية البلدي مع مرور الوقت، فبعد أن كانت الأكمام تصل في اتساعها إلى خمسين أو ستين سنتيمترًا، باتت في النسخ المعاصرة تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين سنتيمترًا.

أنواع الجلابية في الصعيد

من جانب آخر، يُمكن التمييز في صعيد مصر بين نوعين رئيسيين من الجلاليب: «البلدي» الذي يتسم بأكمام واسعة وفتحة صدر فضفاضة، و«الإفرنجي» الذي يقترب في تصميمه من الثوب الخليجي بأكمام ضيقة ونصف ياقة، ويُقبل عليه المشايخ ونسبة أقل من السكان. ويرتدي الرجل في الصعيد تحت الجلابية قفطانًا يحتاج بدوره إلى نحو ثلاثة أمتار ونصف من القماش.

الجلابية في العصر الراهن

• انظر كذلك
• جلباب
• دشداشة
• زي تقليدي
• ثقافة مصر
• زي أزهري

وفي هذا الصدد، باتت الجلابية المصرية اليوم الزي السائد بامتياز في ريف الوجه البحري وريف الصعيد، في حين تراجعت في المدن الكبرى لتقتصر على بيئات بعينها كالريف والأسواق الشعبية والمناسبات الدينية. وتحتل أعلى مكانتها بين الفلاحين والمزارعين المرتبطين بالأرض والعمل الميداني. ومع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، برزت حركة إعادة استكشاف الجلابية بوصفها رمزًا تراثيًا، وظهرت نسخ محسّنة تجمع بين التقليد والمعاصرة في المهرجانات الشعبية والتجمعات الثقافية.

الجلابية ومؤشر الطبقة الاجتماعية

من جهة ثانية، أشار الكاتب المصري جلال أمين في كتابه «وصف مصر في نهاية القرن العشرين» إلى أنه في خمسينيات القرن العشرين كان بإمكان المراقب تحديد الطبقة الاجتماعية لأي شخص بمجرد النظر إلى ملبسه؛ إذ كان ارتداء الجلباب علامةً على الطبقة الدنيا، فيما تدل نوعية القماش المستعمل على الدرجة الاجتماعية داخل هذه الطبقة، بينما كانت البدلة الأفرنجية والطربوش سمة الطبقة الوسطى في المدن. غير أن هذه المعادلة لم تنطبق على الصعيد بالدرجة ذاتها، حيث ظل الجلباب زيًا جامعًا يلبسه العامل البسيط والمستشار وعضو البرلمان على حدٍّ سواء، مع التمييز في نوعية الخامة وطريقة التفصيل.

التنوع الإقليمي

من جانب آخر، وتتميز جلابية النوبة بذيل طويل يُسمى «جرجار» ولون أسود شفاف يبدو من تحته ثوب ملون بألوان زاهية، مع طاقية على الرأس. وفي واحة سيوة، يرتدي الرجال جلابية قصيرة نسبيًا مع سروال وصدرية وطاقية، بينما تتميز ملابس المرأة السيوية بزخارف غنية بالتطريز وأغطية رأس مزدانة بالعملات الفضية. وتشتهر نساء إسنا في الصعيد بالجلباب المصنوع من «التل الأسود» المشغول بخيوط فضية وخيط أحمر، بينما تميل نساء الوجه القبلي عمومًا إلى ارتداء «الملس» (عباءة واسعة) فوق الثياب مع طرحة على الرأس. أما أبناء سيناء فيتميزون بالأحزمة والطرح المشغولة وأقنعة الوجه المزينة بالعملات.

إضافةً إلى ذلك، لا يمثل الجلباب المصري نموذجًا موحدًا على امتداد الجغرافيا المصرية، بل تتعدد أشكاله وألوانه وملحقاته بحسب المنطقة والمجتمع المحلي.

من جانب آخر، في ريف الوجه البحري (الدلتا)، تتميز جلابية الرجل بفتحة الصدر الواسعة، ويرتدي الفلاح تحتها سروالًا قطنيًا يصل طوله إلى ما بعد الركبتين مشدودًا بـ«دكة» حول الوسط. وتميل الجلابية النسائية في هذه المنطقة إلى الألوان المبهجة والزخرفة.

الأبعاد الاجتماعية والثقافية

ومن جهة أخرى، أما في الوجه القبلي، فيرتدي الرجل سروالًا واسعًا من «الدمور» السكري اللون أو من «الدبلان» الأبيض تحت الجلابية، ويضيف إليها سديريًا (صدرية)، وخارج أوقات العمل يرتدي جلابية بلدية صوفية تعلوها عباءة، ولف «ملفحة» صوفية أو «لاسة» حريرية حول العنق، فضلًا عن لبدة (طاقية) يلف حولها عمامة.

في مصر الفرعونية

ومن ناحية أخرى، كان لطول الجلباب وشكله دلالة اجتماعية واضحة في مصر القديمة؛ فقد كشف مقال «أزياؤنا» المنشور في مجلة «السفور» عام 1915 أن الجلابية في تلك الحقبة كانت تعكس التسلسل الهرمي الاجتماعي، إذ يرتدي رجال الدين جلاليب تكاد تمس الكعبين، بينما تقصر عند العبيد والخدم لتبقى دون مستوى الركبتين. وكان الكهنة يرتدون الكتان الأبيض تحديدًا رمزًا للنقاء الطقسي، وكانت الطهارة وارتداء الثياب النظيفة شرطًا لازمًا لدخول المعابد.

إضافةً إلى ذلك، تشير الأدلة الأثرية إلى أن الملبس المصري القديم اتسم بالبساطة والفضفاضة، مما يجعله سلفًا مباشرًا للجلابية المعاصرة. ويُعدّ ثوب طرخان (نحو 3482–3102 ق.م)، المحفوظ في متحف بتري للآثار المصرية في لندن، أقدم دليل مادي موثق على ملابس منسوجة بأسلوب التيونيك الطويل في مصر القديمة. وكان المصريون القدماء يصنعون ثيابهم في مراحلهم المبكرة من الكتان المحلي، إذ زرعوا نبات الكتان وحولوا أليافه إلى أنسجة دقيقة تلائم مناخ مصر الحار.

علاوةً على ذلك، ومن الناحية الملكية، تطورت الأزياء الرسمية تطورًا واضحًا بين الدولة القديمة والدولة الحديثة، فمن «الشنديت» الملكي المزين بثنيات دقيقة، إلى الحايك الشفاف الطويل في عصر الدولة الحديثة، كانت الملابس تحمل خطابًا بصريًا عن السلطة والقداسة، وانعكس ذلك على أزياء الطبقات الدنيا التي اتسمت هي الأخرى بالبساطة وملاءمة العمل.

التسمية والجذور اللغوية

الجذور التاريخية

علاوةً على ذلك، كلمة جلابية مشتقة من الجذر اللغوي «جلب» الذي يعني التغطية والستر، وهي على قرابة لغوية بكلمة «جلباب» المذكورة في المصادر الفقهية والأدبية القديمة. وقد أشار الباحث اللغوي إلى أن الكلمة في صيغتها المصرية اليمانية تقابل كلمةً مشرقية تحمل المعنى ذاته، وأن أصل المادة اللغوية يشير إلى فكرة الغطاء الجلدي الجاف الذي كان يُلف حول الجسد قبل أن تحل محله الأقمشة المنسوجة. وتُعرف الجلابية في عدد من الأقطار العربية بأسماء مختلفة كـ«دشداشة» و«كندورة»، غير أن مسمى «الجلابية» هو السائد في مصر والسودان.

الجلابية في السينما والأدب

إضافةً إلى ذلك، حضرت الجلابية حضورًا لافتًا في السينما والمسرح المصري بوصفها علامةً مرئية على الشخصية الريفية أو الصعيدية، وكانت أفلام الخمسينيات تُظهر كثيرًا من أبناء القاهرة لابسين إياها، غير أن هذا التمثيل تراجع تدريجيًا مع اتساع الفجوة بين الزي الريفي والحضري. وقد استحضرها الأدب والشعر الشعبي المصري كثيرًا بوصفها رمزًا للفلاح المكافح وصاحب الكرامة.

الجلابية النسائية

من جهة ثانية، يشبه زي المنوفية زي الغربية. فهو ذو ياقة مربعة محاطة بقطيفة سوداء، أو بحافة متعرجة. ويمكن استخدام حافة متموجة أو متعرجة على طرف الصدرية وحول القطيفة، وقد تُطبق بنقوش هندسية على الصدرية. وقد تكون التنورة مجمعة بدلًا من أن تكون مطوية.

وفي هذا السياق، حافة الفول سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى زهرة عطرية، قد تكون الياسمين العربي أو الياسمين الإسباني أو البرتقال المرّ، والتي كانت تُصنع منها في مصر عقود عطرية.

وفي السياق ذاته، أما في أبو الغيط هو جلابية ذات صدرية واسعة. له ياقة مربعة وصدرية أفقية، ومغطى بتطريز آلي بخيوط معدنية تُستعمل كلمسات إبراز. الأكمام مجمعة من الأعلى ولها كُفوف. والتنورة مجمعة، وبها ثنية كبيرة قرب الأسفل وتخلو من الكشكش.

وفي هذا الصدد، تكون جلابية الدلتا ذات الصدرية الواسعة عادةً بأكمام مدببة لا مستقيمة، مع بعض الامتلاء عند أعلى الذراع وكُفّ عند الرسغ. وقد تُضاف كذلك ثنيات أفقية أو طيات أو تجميعات أو كشكشات إلى أعلى الذراع. وفي الشرقية والغربية والقليوبية والبحيرة، تحتوي الأكمام كذلك على ثلاث ثنيات تمتد على طول الكم. وربما كانت هذه السمات في الأصل لمحاكاة كمّ رِجل الخروف في تسعينيات القرن التاسع عشر. أما التنورات فتكون مجمعة ومفلرة مع كشكشات وثنيات دقيقة، وأحيانًا يكون لها ذيل. ويساعد الذيل على طمس آثار الأقدام، وبالتالي قد يفيد في الحماية من العين؛ كما يعني أنه عند الانحناء لا ينكشف الجزء الخلفي من الساق. وفي الغربية والقليوبية والشرقية، يحتوي منتصف مقدمة التنورة على ثلاث ثنيات رأسية تمتد بطولها كله.

من جانب آخر، زي ميت حمل هو جلابية ذات صدرية واسعة من قطن أسود سادة بلا تطريز، ومزخرفة بالشبابيك. الياقة مربعة مع صدرية مدببة. ويُقص القماش على شكل شرائط وتُخاط على هيئة سلاسل زخرفية على طول أسفل الصدرية. والتنورة مطوية من الأمام، وضفائر في الخلف. وتوجد ثلاث ثنيات في أعلى الكم، وثلاث ثنيات عمودية تمتد على طوله. وأحيانًا كانت تُرتدى جلابية أغلى ثمناً مطرزة على طراز سلامنت. وكانت الصدرية المدببة أسفل هذا التطريز تحتوي على حشوة بحافة مسننة حول خط الرقبة. وكانت هذه الحواف وأسفل الصدرية يحددان بسلاسل قماشية زخرفية. وأحيانًا، بدلًا من هذه السلاسل، استُخدمت قطع صغيرة مطوية من القماش تشبه الشريط المقصوص بأسنان. وقد تحمل الياقة المدببة ذات تطريز سلامنت حشوة سوداء مقصوصة لتشبه طيات الصدر ومحددة بسلاسل قماشية زخرفية.

علاوةً على ذلك، تتميّز الجلابية النسائية في البحيرة بشريط عريض على الصدر بلون مخالف. وهي من نوع الجلابية ذات الصدرية الواسعة، وتوجد في المناطق الأبعد عن المراكز الحضرية. الياقة مربعة، وتحيط بها صفوف متباعدة من الشريط المزخرف. أما بقية الزخارف فتستعمل مجموعة من الوحدات الزخرفية. الفستان مجمّع، وفي منتصف المقدمة ثلاث ثنيات للحد من الامتلاء الزائد. ويبلغ ارتفاع الكشكش أسفل الفستان نحو 8 بوصات. الأكمام واسعة وبها ثلاث ثنيات على طولها وثنتان أفقيتان عند الكتف، ويُستعمل الشريط والزخرفة لتحديد هيئة الكُفّ. قماش الفستان يكون دائمًا ملوّنًا.الزي التقليدي في كرداسة هو جلابية ذات صدرية واسعة مصنوعة من قماش مزهر مع صدرية مطرزة بالخرز، على غرار ما كان في أبو رواش. وكان قماش الصدرية أسود اللون. وقد خرجت الزخرفة بالخرز من الاستعمال، وأصبحت الفساتين غالبًا بنية أو زرقاء أو سوداء. وكانت الخرزات الذهبية مفضلة، مع استخدام أحجار لامعة لإبراز التفاصيل. وتُستعمل بعض الوحدات الزخرفية؛ فموتيف كِردان يضم أزهارًا مُنمنمة ويشبه العقد. أما موتيف ناميسة فيتكون من صفوف من خرز مستقيم متراص مع خطوط متعرجة لإبرازها. وتسمى هذه التعرجات سِكّيت فاروق، لأنها تشبه “طريق الملك”. وإذا كانت الجلابية مطرزة بالخرز اليوم، فهي غالبًا تحمل هذا النمط. وتنسجم هذه الوحدات مع شق أمامي يخفي أزرار كبس، ويغطي الخرز هذا الشق. أما خرْج النجف فيشبه جناحين يخرجان من دائرة صغيرة في منتصف المقدمة. وهو بلا شق أمامي، وتنتهي الصدرية عند اتصالها بالتنورة بحواف مثلثة مسننة. وبعض الصدريات تكون مطرزة آليًا، لكنها أغلى لأن التطريز الآلي يُنجز على يد الرجال، إذ لا تستطيع النساء عادةً شراء آلات التطريز في القرية ولا يمتلكن التدريب لاستخدامها. والأكمام فيها ثنيات عند الكتف. أما التنورة فمجعّدة وبها كشكش طويل جدًا في الأسفل، تعلوه ثنيتان أفقيتان. وتُستعمل أحيانًا أزرار وهمية.

من جهة ثانية، الزي في برطس هو جلابية ذات صدرية واسعة. لها ياقة ماسية، وثنيات متراكزة في أعلى الكم، وطيات في مقدمة التنورة وضفائر في الخلف. وقد تكون الصدرية والكُفوف مطرزتين آليًا بخيوط معدنية، وربما استُلهم ذلك من تطريز السِّيرما. وقد استُخدمت الألوان السادة، والمطبوعات الصغيرة، والقماش المخطط بخطوط لامعة ومطفأة متناوبة.

وفي هذا السياق، الزي في سقارة هو جلابية ذات صدرية واسعة، مع تنورة أمامية مطوية وضفائر. والكشكش في التنورة أضيق من المعتاد، ويبدو أن الأقمشة السادة الملوّنة هي المفضلة. وتكون الياقة الماسية ذات صدرية مدببة كذلك. وهناك حاشيتان لهذه الياقة. في الأولى، يُحدّد طرف الصدرية بقطيفة سوداء، وتُطبق القطيفة السوداء على الصدرية في هيئة ياقة وهمية. ويُحدد ذلك بصفوف من الخرز. أما الحاشية الثانية للياقة الماسية فتتضمن تثبيت الحافة السفلية للصدرية بصفّين من القطيفة السوداء. ويُحاط خط الرقبة بشريط عريض من القطيفة السوداء وأحجار لامعة. أما الياقة المربعة فلها شريطان أفقيان من القطيفة السوداء، وبينهما خط من الضفيرة أو الخرز، وعلى كل جانب من الصدرية شريطان عموديان من القطيفة السوداء وبينهما خط من الضفيرة. وغالبًا ما يكون أسفل هذه الصدرية حواف مثلثة مسننة عند التقاء التنورة. وتُستعمل القطيفة السوداء كذلك عند كُفوف الأكمام. وتكون الأكمام مجمعة من الأعلى وبها ثنية. وتُستعمل أحيانًا أزرار وهمية.

كذلك، في الإمارات، الجلابية قطعة أزياء رائجة، وغالبًا ما تُلبس مع وشاح رأس مطابق. وعادةً ما تأتي مع تطريز جميل وأحجار كريستال، ويمكن ارتداؤها في الأيام العادية وحتى في المناسبات الخاصة.

من جانب آخر، تتكون الجلابية ذات الخصر من صدرية وتنورة منفصلتين. وقد تكون التنورة مجمعة أو مقصوصة على هيئة جرس، بطول يتراوح بين الركبة والأرض. ويكون خصر الفستان أعلى من الخصر الطبيعي لتسهيل الحمل. الأكمام تكون دائمًا بطول ثلاثة أرباع أو أطول، وقد تكون مجمعة أو ضيقة. ومن أشهر الياقات: على شكل حرف ف، والمربعة، والمفتوحة، وذات الياقة، وقد تُدمج أكثر من صيغة في التصميم. وفي أسيوط قد تكون هذه الجلابية قد نشأت أصلًا بوصفها موضة قبطية مسيحية، لكن هذا التمييز لم يعد معتمدًا.

وفي السياق ذاته، في أنشاص توجد عدة فساتين من نوع جلابية ذات صدرية واسعة. فستان كوبري الزمالك له ياقة مربعة وصدرية مدببة، مع سلاسل قماشية زخرفية عند الحافة السفلية. وتحتوي الصدرية على صفين عموديين من الشبابيك على كل جانب من خط الرقبة. أما النقطة أسفل خط الرقبة فتحيط بها مثلثان مقلوبان مصنوعان من شرائط مخيطة معًا، ويُطلق عليهما كذلك الشبابيك. ويبدو هذا التكوين من المثلثات معًا مثل جسر. ويمكن أن يُزخرف أكثر بالخرز أو بالشريط. وتُفضَّل خرزات رقبة الحمام أو الخرز الذهبي في هذا النوع. أما فستان بِيِّيهات فلديه ياقة بيضاوية وصدرية بحافة مسننة في الأسفل. وتقسم الصدرية إلى ثلاثة أقسام؛ وهناك مستطيلان على كل جانب من خط الرقبة يلتقيان بالحافة السفلية. وتمتلئ هذه المستطيلات بشرائط مائلة ملتفة بشكل دائري ومثبتة بخياطة عيون. وهو مطرز بأوراق وأزهار وشيفرونات منمنمة. وقد يشير فستان بارسيما إما إلى فستان رسمي بياقة بيضاوية وصدرية مدببة مطوية ومطرزة على نحو شبيه بطراز سلامنت؛ أو إلى فستان منزلي من الياقة نفسها والصدرية نفسها، مصنوع من القطن ومزخرف بشريط ساتان على هيئة أزهار وأوراق. وهناك نوع آخر ذو ياقة مربعة وصدرية مسننة. وتُحاط الياقة من ثلاث جهات بالشبابيك. ويُطرز بأشكال متعرجة في صفوف عمودية وأفقية على جانبي الشبابيك، مع مزيد من الزخرفة المتعرجة على الحافة السفلية للصدرية.

في هذا الإطار، فستان سَفْط الحِنّة هو جلابية ذات صدرية واسعة، وله عدة تنويعات. أحدها يضم ياقة وصدرية مدببتين. وتُحدد الياقة بحشوة من خامة الفستان على هيئة ياقة، مع تفاصيل من الشرائط الساتانية حول الحافة. وتضاف المزيد من الشرائط الساتانية إلى أسفل الصدرية، وتُستعمل لصنع صف من الشبابيك فوقها مباشرة. وتوجد عقدة صغيرة أسفل خط الرقبة. وهناك نوع آخر يضم ياقة مدببة مع صدرية مربعة. ويظهر صفان من الشبابيك على كل جانب من خط الرقبة، وتبرز من أسفل الصدرية ثلاث “أصابع” مملوءة بالشبابيك تمتد إلى التنورة. وتُحاط الشبابيك بشرائط ساتانية، التي تحدد كذلك خط الرقبة وأسفل الصدرية. وتوجد عقدة صغيرة أسفل خط الرقبة. أما الفستان الثالث فيضم ياقة مربعة مع صدرية مسننة مقسمة إلى ثلاثة أقسام. وعلى كل جانب من العنق توجد ألواح محددة حتى أسفل الصدرية، ويُملأ المربع بين هذه الألواح وتحت خط الرقبة بالشبابيك. وكانت كل هذه التفاصيل مصنوعة من الشرائط الساتانية. ومن غير المعتاد أن كل الثنيات في مقدمة التنورة كانت موضوعة أسفل هذا المربع. وهذا الفستان، بخلاف الفستانين السابقين، كان لباسًا يوميًا.

في هذا الإطار، تختلف الجلابية النسائية في مصر عادةً بحسب الإقليم. والطرازان الرئيسيان هما الجلابية ذات الخصر والجلابية ذات الصدرية الواسعة. ينتشر الطراز الأول في صعيد مصر الأوسط من بني سويف إلى أسيوط، بينما ينتشر الطراز الثاني في الدلتا. أما صعيد مصر الأدنى فيضم الطرازين معًا، موزعين وفق الخطوط الإثنية.

ومن جهة أخرى، أما الجلابية ذات الصدرية الواسعة فلها أكمام طويلة وواسعة. ويكمن الاختلاف الأساسي في الزخرفة، وشكل الصدرية، ووجود الياقة، وأسلوب الإغلاق. وتُقصد الزخارف على الصدرية، والثنيات أو الطيات أسفلها، إلى إبراز امتلاء الصدر. كما يمكن لهذه الثنيات أن تُخفي فتحات تسهّل الرضاعة الطبيعية. وغالبًا ما يحتوي ظهر الفستان على زوجين أو ثلاثة أزواج من الثنيات الرأسية، تُسمى ضفائر، وهي توازي الضفيرتين اللتين ترتديهما كثير من النساء، كما تجذب الانتباه إلى الأرداف، وهي الموضع الذي تنتهي عنده هذه الثنيات. وقد يحتوي ظهر الصدريات أحيانًا على ثنيات أفقية. ومن المرجح أن تكون تفاصيل كثير من الجلابيات ذات الصدرية الواسعة متأثرة بموضات الغرب في أواخر القرن التاسع عشر التي كانت ترتديها الأوروبيات والطبقات المصرية الثرية، وقد تكون تأثرت كذلك بموضات عصر الريجنسي بسبب الغزو الفرنسي.

كذلك، في سلمنت، يكون الفستان من نوع جلابية ذات صدرية واسعة. يحدّ كل جانب من الياقة المربعة صفان من الشبابيك، ويجري صف أفقي آخر أسفلها. وتُطرز خرزات بنقوش على هيئة نجوم فوق ذلك، وتحدد الخياطات وحافة الياقة. ولأسفل الصدرية حواف مثلثة كبيرة مزخرفة بسلاسل من الخرز. وظهر الصدرية به ثلاث ثنيات متوازية. والأكمام بها ثلاث ثنيات متراكزة في الأعلى. والتنورة مطوية من الأمام، وبها ثلاث ثنيات رأسية في منتصف المقدمة، وضفائر في الخلف. وللتنورة كشكش متوسط الحجم تعلوه ثلاث ثنيات أفقية في الأمام، ما يصنع ذيلًا في الخلف. وكان هذا فستانًا رسميًا، وصنع من قماش أسود أو داكن آخر، من القطن أو الرايون أو القطيفة. كما استُخدمت مطبوعات صغيرة داكنة. وكانت الخرزات سوداء عادية، أو داكنة بلمعة معدنية أرجوانية أو خضراء أو زرقاء، أو أحيانًا ذهبية داكنة.

وعلى صعيد آخر، في كفر رمادة هو جلابية ذات صدرية واسعة. وتُزخرف الصدريات بالأشرطة وقطع القماش المقطعة والمخيطة لتشكيل أنماط متعرجة وأنماط شبكية، أو بإدخالات وضفائر. وقد تكون الياقة مربعة مع صدرية على شكل حرف ف، أو ياقة ماسية مع صدرية مدببة. والصدْرية الخلفية فيها ثلاث ثنيات متوازية. أما مقدمة التنورة فتكون مجمعة، والخلفية فيها ضفائر. والكشكش في التنورة ضيق وتعلوه حافة متعرجة.

إضافةً إلى ذلك، في طناش، تكون الجلابية من نوع ذات الصدرية الواسعة ومصنوعة من قطن ملون متوسط الزخرفة. ولها ياقة مربعة مزخرفة بلون مخالف، مع استخدام أشكال متعرجة ومعينية. والصدرية مدببة ومزخرفة بذلك اللون كذلك، وكذلك كُفوف الأكمام. التنورة مطوية، وبها ثنيات أفقية وكشكش وضفائر في الخلف.

من جانب آخر، بالنسبة لغزالة الخيس هي من نوع جلابية ذات صدرية واسعة، لكنها تفتقر إلى الثنيات الأمامية والضفائر الخلفية التي تميز فساتين دلتا أخرى. فستان سعد عايم له رقبة مستديرة وصدرية مربعة. وتحيط بالرقبة والصدرية والكُفوف أشرطة مخملية أو شرائط ساتانية بألوان داكنة. ومن أسفل الرقبة إلى الحاشية يوجد خطان عموديان من هذا الشريط، وبينهما صف من الشيفرونات. أما الفستان الثاني فلديه صدرية مزخرفة وتنورة مجمعة. وتحتوي الصدرية على نوع بسيط من الكرمشة يُسمى أعشاش النمل، مع خرز بين التجميعات. ولا توجد الكرمشة في أي فستان دلتاوي معاصر آخر، لكن توجد أمثلة قديمة ووسيطة.

خارج مصر

من جهة ثانية، زي كفر منصور له صدرية تقع أسفل الصدر مباشرة. وبصرف النظر عن هذه التفصيلة، فهو من نوع الجلابية ذات الصدرية الواسعة. الياقة مستديرة مع شق خلفي يخفي أزرار الكبس. الأكمام مجمعة من الأعلى ولها كُفوف مطرزة. ويُنفذ التطريز آليًا، وقد يستعمل زخارف نباتية من سلك مثبّت كانت شائعة في أزياء المدن في القرن التاسع عشر، وما تزال تظهر أحيانًا على السترات في مصر. وتشبه هذه الزخارف كذلك الزخرفة السورية المعروفة. يلتف التطريز حول العنق، ويمتد على مستطيل من قماش مخالف اللون، ثم يستمر في شريط على حافة الصدرية. ويزداد التطريز عند حافة كشكش ذيل التنورة. والتنورة مجمعة. والفساتين ملوّنة، إما سادة أو مزخرفة، وتُطرز بخيط رايون مخالف اللون.

في العصر القبطي

إضافةً إلى ذلك، مع دخول المسيحية إلى مصر في القرن الأول الميلادي. ظهرت «الدلماتيك» الواسعة والجلابيب الطويلة ذات الأكمام المتسعة التي تجمع بين الراحة والستر. وقد تأثرت الأزياء القبطية بالأنماط الإغريقية والرومانية والبيزنطية، غير أنها احتفظت بروحها المصرية الأصيلة من حيث بساطة الخطوط والخامات الطبيعية والألوان الهادئة. وأصبحت الزخارف النسجية، كالصلبان والزخارف النباتية والهندسية المحاكة داخل النسيج، سمةً مميزة للثياب القبطية. ويُعدّ الفن القبطي بلوحاته الجصية ومقابره ومخطوطاته مرجعًا بصريًا مهمًا لفهم ملبس تلك الحقبة.

جدل الهوية في القرن الحادي والعشرين

وفي هذا الصدد، شهدت مصر في نوفمبر 2025 موجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حين تجمّع عدد كبير من المصريين وهم يرتدون الجلابية تعبيرًا عن اعتزازهم بهويتهم، إثر تصريح اعتبره بعضهم تقليلًا من شأن هذا الزي التراثي. وقد أفضى هذا الجدل إلى نقاش واسع حول الجذور التاريخية للجلابية ومكانتها في الهوية الوطنية المصرية، وانقسمت حوله الآراء بين من يعدها زيًا مصريًا أصيلًا يمتد جذوره إلى الحضارة الفرعونية، ومن يرى أن شكلها الحالي وصل من المناطق العربية والإسلامية المجاورة في العصور الوسطى.

الجلابية السودانية

ومن ناحية أخرى، اعتاد السودانيون على ارتداء الجلابية السودانية في الأعياد، وقد يقوم الرجل السوداني بانتقاء أحدث أنواع الأقمشة والذهاب بها إلى أمهر الخياطين المشهورين بخياطة الجلاليب، حيث تكتمل الفرحة بارتداء جلابية جديدة في العيد كجزء من التقاليد السودانية.

من جانب آخر، الجلابية السودانية هي الزي القومي السوداني، وهي ليست الزي الوحيد بالسودان المترامي الأطراف، الزاخر بالتنوع الإرثي والثقافي والمناخي، وإنما أصبحت تمثل زي السودان القومي لأنها صارت بمرور الزمان الزي الأساسي لسكانه.

وعلى صعيد آخر، الجلابية السودانية هي بالطبع زي رجالي صرف إلا أنها ليست على شاكلة واحدة ونمط لا يتغير وإنما هي أشكال عدة، وتقف خلف هذا التعدد عوامل كثيرة منها المناخي حيث يتميز السودان بتعدد مناخي كبير يتدرج من الصحراوي شمالاً إلى الاستوائي جنوباً، ومن هذه العوامل كذلك عوامل تاريخية ودينية ومهنية وجمالية.

كذلك، الجلابية السودانية متعددة الأنواع بفعل عوامل كثيرة، وكذلك فإن ملحقاتها التي تعتبر لازمة وضرورية لها تتعدد هي كذلك بفعل نفس العوامل، فترى من هذه الملحقات (الصديري) بالنسبة لسكان الشرق الجبليين، و(الملفحة والشال) بالنسبة لسكان المدن، أما العمامة (العمة) والطاقية و(المركوب) فهي مما لا يصح ارتداء الجلابية بدونها وإلا فقدت رمزيتها القومية.

في العصر الإسلامي

ومن جهة أخرى، مع الفتح الإسلامي لمصر في القرن السابع الميلادي، أُضيفت تعديلات طفيفة، دون أن تنقطع الصلة بالإرث المحلي القديم. وقد ظهر شكل الجلابية المصرية الحديثة في هذا العصر، ويُرجَّح أن طراز «الجلابية البلدي» نشأ في وجه بحري (منطقة الدلتا)، ويتميز بأكمامه الواسعة وملابسه الفضفاضة وياقته البسيطة، ثم انتشر تدريجيًا في سائر أرجاء مصر ليصبح الزي التقليدي الأكثر شيوعًا. وفي المدن الكبرى كالقاهرة والفسطاط، اكتسب الجلباب تفاصيل أكثر دقة كالتطريز على الأكمام ومنطقة الصدر، إشارةً إلى الذوق الحضري وارتباط الطبقات الميسورة بصناعات النسيج المتقدمة.

الأقمشة المستخدمة

وفي هذا الصدد، تتنوع أقمشة الجلابية المصرية بين القطن المحلي وهو الأكثر شيوعًا، والبوليستر، والصوف لجلابيات الشتاء. ومن أصناف القماش المتداولة في السوق: «الجولدن إيطالي»، و«الشوفيت الإنجليزي»، و«الشوفيت الهندي»، و«صوف الميرينو»، و«الكتان القطن»، والـ«روكيت الياباني». أما الحرير فلا يستعمل في جلابيات الرجال لأنه محرم شرعًا عليهم. والصوف الإنجليزي هو أغلى الأصناف في السوق المصرية.