غليلة (لباس)

تاريخ

ومن ناحية أخرى، في البداية كانت الغْلِيلَة حكراً على الأكثر يسراً بين الجزائريات، ثم وصلت إلى الطبقات الوسطى بين القرن السادس عشر والسابع عشر . وتفرعت إلى نموذجين: نموذج «متواضع» مشتق من النموذج المحلي في القرن الخامس عشر، ونموذج «رفيع» أقرب إلى النموذج التركي. ثم قُصِّرت في القرن السابع عشر تحت تأثير اللاجئين الأندلس على الأرجح. وبفضل راحتها وسهولة الحصول عليها أصبحت لا غنى عنها. وورغم ظهور فتحة صدر في إحدى النسختين، بقي الاسم «غْلِيلَة» يُطلق على النسختين دون تمييز.

ومن جهة أخرى، منذ القرن السادس عشر، بدأت الحضريات الجزائريات بتعديل ثيابهن المفتوحة من الأمام مستلهمات النموذج الموريسكي والشامي. وبين القرن الرابع عشر والسادس عشر، استقبلت الجزائر العاصمة – وهي مدينة في نمو مطرد – أعداداً كبيرة من المهاجرين الأندلسيين. فأدخلت النخبة الجزائرية في خزانة ملابسها جبّات مزودة بأزرار صغيرة. ووضعَتْ مملكة الجزائر نفسها تحت الحماية العثمانية دون نقل سكاني تركي، وهذا ما يفسر عدم تحول قواعد المظهر السائدة في الجزائر رغم هذا الارتباط .

علاوةً على ذلك، التدفق الهائل للمهاجرين الموريسكيين واليهود والمسيحيين من غرب البحر الأبيض المتوسط منذ القرن السادس عشر فصاعدًا حتى القرن التاسع عشر، أدى إلى تهجين تدريجي لمشهد الملابس في الجزائر. فطورت النساء أشكالاً محلية من السترات والقفاطين خاضعة لوظائف دلالية وعملية . وبقيت الأزياء النسائية حتى القرن التاسع عشر متأثرة بالموضة الشامية، حيث امتزجت فيها الإسهامات الأمازيغية والأندلسية. وكانت النساء التركيات أو الكراغلة يرتدين «الدُّرَّاعَة» القادمة من إسبانيا، بينما كانت الموريسكيات يلبسن الغْلِيلَة.

ومن ناحية أخرى، يصفها رينودو في النصف الأول من القرن التاسع عشر حين تخرج الجزائريات للزيارة:من أوائل الإشارات إلى الغليلة ما ذكره دييغو دي هييدو (Diego de Haëdo) الذي دون ملاحظاته أثناء إقامته في الجزائر العاصمة بين عامي 1578 و1581. وقد وصف دييغو دي هييدو النساء وهن يرتدين قمصاناً واسعة الحجم و«قفطاناً» طويلاً عرفه باسم الغليلة. وصفه بأنه مصنوع من المخمل أو الساتان أو الدّمسق، ذو فتحة صدر واسعة تُغلق بأزرار فضية أو ذهبية، ويصل طوله إلى منتصف الساق على وجه التقريب.في بداية القرن التاسع عشر، كانت الجزائرية ترتدي غليلة منخفضة الصدر تتوقف عند مستوى الوركين، ذات أكمام قصيرة، وزر واحد، وخيوط ذهبية. أما الغليلة الجابدولي فهي غليلة بأكمام طويلة يرتديها الرجال كذلك.

كذلك، كانت الغليلة مصدراً للتطورات اللاحقة في الأزياء الجزائرية، حيث ينحدر منها كل من الكراكو والقفطان الجزائري. أما الفريملة فهي نسخة قصيرة بلا أكمام ظهرت خلال القرن التاسع عشر. يُقال إنها تطورت في الجزائر قبل الوجود الفرنسي. وهي تنزل قليلاً تحت الصدر، وتتميز بخيوط ذهبية وأزرار كبيرة من الطرز الشريطي (passementerie).

الاختلافات و التطورات

علاوةً على ذلك، عد الاحتلال الفرنسي للجزائر، تقلّصت القطع المطرزة بخيوط الحرير . فأصبحت الغْلِيلَة والغْلِيلَة الجبادولي محفوظتين للأزياء الاحتفالية. ثم ظهر نموذج جديد هو الكراكو الذي حلّ محل الغْلِيلَة الجبادولي. والفرق بين الزيّين أن الكراكو مضيّق عند الخصر، بينما الغْلِيلَة ذات فتحة صدر.

معرض الصور

ومن ناحية أخرى، تحفظ نماذج عديدة منها في المتحف الوطني للآثار والفنون الإسلامية ، ومتحف باردو الوطني ، وكذلك في متحف الفن والتاريخ اليهودي في باريس.

وفي هذا الصدد، اختارت أغنى نساء الجزائر إطالة الغليلة غير المنخفضة القطع إلى كواحلهن، والتي أصبحت قفطان الجزائر . ثم تم تهميش الغليلة المنخفضة القطع، على الطراز الشامي، إلى دور الملابس اليومية، بينما أصبح القفطان لباسًا احتفاليًا . في بداية القرن التاسع عشر، تم تقديم مشتقين آخرين إلى عالم ملابس النساء. : الفريملة والغليلة تسمى دجابادولي ، تشبه الغليلة ، ولكن بأكمام طويلة ثابتة، تلبس في الشتاء أو الربيع الأيام الرطبة ، بينما الفرملة عبارة عن سترة صغيرة ذات رقبة عميقة تدعم الصدر.

وصف

من جهة ثانية، تشير الغليلة إلى سترة طويلة من أصل شرقي ، عُرفت منذ القرن الخامس عشر ، تأثر بالمساهمة البربرية الأندلسية. وهي سترة شبه منحرفة الشكل من المخمل أو البروكار، ذات فتحة صدر بيضوية عميقة مزيّنة بأزرار زخرفية ، تصل لمنتصف الساق.

من جهة ثانية، الغْلِيلَة هي سترة طويلة شرقية الأصل، عُرفت منذ القرن الخامس عشر، وتأثرت بالإسهام الأندلسي-الأمازيغي. وهي سترة شبه منحرفة الشكل من المخمل أو البروكار، ذات فتحة صدر بيضوية عميقة مزيّنة بأزرار زخرفية، تصل إلى منتصف الساق.

وعلى صعيد آخر، غليلة قسنطينة كانت طويلة الأكمام، بخلاف تلك التي في الجزائر فكانت بلا أكمام. كان الرجال يرتدون الغليلة كذلك، وإن كانت أقل انخفاضًا بكثير من غليلة النساء. وتُسمَّى الغْلِيلَة الرجالية عند الأتراك «غْلِيلَة جَبَادُولِي»؛ أما عند الموريسكيين فكانت أطول وذات أكمام قصيرة. والجبادولي يُسمى «قَاط» عند نساء تلمسان، وهو اليوم محفوظ للعروس فقط.

من جانب آخر، شأنها شأن القفطان ، يُكانت تُخاط من أقمشة الحرير المزينة بالتطريز والضفائر والشرائط المجدولة، وزخارف باسمنتيري ، وقطع زخرفية مثلثة الشكل ملفوفة بخيوط ذهبية تُطبق على مستوى الصدر. وكانت أحياناً تُطوَّل بأكمام تغطي الساعد؛ أما فتحة الصدر فكانت مفتوحة جداً، ويضمّها زران كبيران من الضفائر الذهبية أو الفضية عند أسفل الصدر.

مقالات ذات صلة

• غلالة (لباس)
• فريملة
• كاراكو
• قفطان جزائري
• فهرس

أصل الكلمة

من جانب آخر، تشير غوليلا كذلك في اللغة القشتالية إلى نوع من المعطف القصير أو شكل معين من أشكال الياقة.

من جهة ثانية، «غْلِيلَة» هو تصغير جزائري للكلمة العربية «غَلِيلَة» أو «غِلالَة».

علاوةً على ذلك، يبدو أن كلمة «غِلالَة» كانت تُطلق عند العرب قديماعلى ثياب داخلية رقيقة. وفي العصر العباسي، أُطلقت على رداء نسائي خفيف شفاف يُشبه الملابس الداخلية. أما في الأندلس فقد استُعملت للدلالة على نوع من القميص الرقيق يُلبس فوق القميص الداخلي. و«غَلِيلَة» فتعني كذلك زراً يُغلق به الدروع أو مسماراً يجمع طرفيّ قلادة.